Личное меню

[Багира]

Просто не очень удобно будет, когда всё в одной "куче" и теория и практика. Единственное, просто в первом посту делать содержание.
Навеное нужно начать в терминов
Словарь фотографа
Аберрация — оптическое несовершенство фотообъективов, приводящее к ухудшению качества изображения.
Автобрекетинг — режим автоматического выполнения серии кадров с отклонением экспозиции в сторону увеличения или уменьшения с определенным шагом. Пределы автобрэкетинга обозначаются одним числом (крайнее значение) со знаком +/-. Например, +/-3 автобрэкетинг от -3 до +3 относительно текущей экспозиции. Шаг обозначается отдельно и обычно имеет значения 1/3, 1/2, 2/3 и т.д. В результате камера последовательно делает несколько снимков с разными параметрами. Если это брекетинг по экспозиции, то камера автоматически на каждом последующем кадре изменяет значение экспокоррекции — от меньшего к большему.
Автоматическая фокусировка — автоматическая наводка на резкость бывает двух типов: активная — определение дистанции съемки с помощью излучающих элементов, и пассивная — в цифровых и зеркальных камерах чаще всего осуществляется при помощи измерения контрастности. Два смежных фотоэлемента (чувствительных к свету) имеют максимальную разность потенциалов при максимальной контрастности. Механическое перемещение линз при автофокусировке происходит с помощью микродвигателей, расположенных либо в камере, либо в самом объективе.
Баланс белого — это подстройка цветов снимка таким образом, чтобы независимо от типа источника света, белые объекты (например, бумага) не приобретали никаких «лишних» оттенков. Ошибки баланса делают снимки желтыми или голубыми в зависимости от света. Для точной подстройки баланса в любых условиях используется так называемая подстройка баланса по белому листу. В камерах она может быть организована по-разному, хотя смысл у нее один — буквально, показать камере, какой цвет в данных условиях нужно считать белым.

Выдержка — время задержки затвора в открытом состоянии: чем быстрее он закроется, тем меньше света попадет на матрицу, а значит, кадр будет темнее.
Гиперфокальное расстояние - расстояние от сфокусированного на бесконечность объектива фотоаппарата до ближайшего резко отображаемого объекта. Гиперфокальное расстояние обеспечивает максимальную глубину резко изображаемого пространства и зависит от фокусного расстояния объектива.

Гистограмма изображения — то есть график параметров изображения. Фактически, гистограмма может показать, есть ли недостаток того или иного цвета на снимке. Некоторые аппараты способны ее отображать во время съемки, что может облегчить построение кадра. Например, заметив неровности или пустоты на гистограмме, возможно, стоит попытаться изменить ракурс или слегка повернуть камеру, чтобы график на гистограмме сгладился.
Глубина резкости — этим выражением обозначают ту часть пространства перед камерой, которая на снимке будет четкой. Например, при съемке пейзажей, картинка должна быть максимально четкой, а в портретных снимках эта величина должна быть минимальной, желательно, чтобы четко получилась только модель в кадре, а фон был максимально размыт.

Диафрагма — влияет на степень освещенности снимка: чем она шире, тем светлее кадр. Играя со значениями диафрагмы, можно управлять глубиной резкости (например, чтобы сфотографировать какой-то объект с максимально размытым задним фоном).
ГРИП (Глубина Резко Изображаемого Пространства), или, проще говоря, "глубина резкости" - фотографический термин, обозначающий расстояние между ближней и дальней границами области пространства, при нахождении внутри которой объекты получаются на снимке резкими ("в фокусе").

Объекты, расположенные ближе и дальше этого "резко изображаемого пространства", будут на фотографии расплывчатыми, размазанными, "не в фокусе".

На глубину резко изображаемого пространства влияет значение установленной диафрагмы, расстояние до объекта, фокусное расстояние объектива и формат используемой пленки (в случае цифровой камеры - размер светочувствительной матрицы).

При больших апертурах (меньших значениях диафрагменных чисел, например, F/2), глубина резкости будет меньше, что часто используется в портретной съемке. При меньших апертурах (больших значениях диафрагменных чисел, например, F/16), глубина резкости будет больше, что полезно при съемке пейзажей или архитектуры.

При увеличении расстояния до объекта увеличивается и глубина резко изображаемого пространства.

Широкоугольные объективы (с небольшим значением фокусного расстояния) обеспечивают большую глубину резкости, тогда как телеобъективы, имеющие большие значения фокусных расстояний, наоборот, помогают размыть фон.

Наконец, чем меньше размер матрицы цифрового фотоаппарата, тем большую глубину резкости он может обеспечить. Это хорошо для съемки пейзажей, но добиться размытости фона при съемке портретов на цифровых мыльницах (компактных камерах) очень сложно. Цифровые зеркальные фотоаппараты имеют матрицу, как правило, существенно большего размера, и по глубине резко изображаемого пространства приближаются к пленочным камерам.
Зум - изменение масштаба объекта на картинке, его приближение или удаление. Зум может быть оптическим или цифровым. Оптический меняет масштаб изображения за счет передвижения линз внутри объектива. С его помощью можно не только увеличивать или уменьшать объекты, но и влиять на уровень детализации мелких элементов кадра. Цифровой зум увеличивает картинку за счет обработки уже имеющегося изображения — процессор камеры вырезает центральную часть картинки и «растягивает» ее до стандартного разрешения кадра. Дополнительные точки как бы «вставляются» между существующими, не добавляя никаких деталей. Пример - какое-нибудь удаленное здание: оптика позволит рассмотреть его кирпичики, а "цифра" - только лишь увеличит дом, оставляя его гладким.

Контровый свет - используется при съемке ярких сюжетов, часто применяется для создания эффектных рекламных плакатов. Это особое направление света - когда съемка ведется против источника света (например, фотографируется дерево на закате, а солнце находится за ним). Если использовать эту технику съемки во время отдыха на пляже, то все люди на фотографиях получатся более загорелыми.

Макросъемка - пожалуй, самый популярный и самый знакомый вид постановочной фотографии. Возможность снимать предметы в непосредственной близости к объективу зачаровывает многих новичков, ведь далеко не всякий пленочный аппарат способен навестись на резкость на таком расстоянии. Макросъемка примечательна тем, что на фотографии незаметные в повседневной жизни предметы (например, полевой цветок или бабочка) фиксируются как главные объекты съемки. На макроснимках (как и на портретах) резким бывает лишь главный объект, в то время когда фон всегда размыт.

Матрица - это миниатюрный светочувствительный элемент, встроенный внутри камеры. Именно матрица заменяет в цифровых фотоаппаратах пленку, воспринимая световой пучок, поступающий из объектива. Матрица состоит из мельчайших светочувствительных элементов (пикселей), реагирующих на энергию световой волны. От количества этих элементов зависит разрешение конечного кадра, например, 4 МП.

Объектив - важнейшая часть камеры, пропускает внутрь аппарата свет, передавая информацию о снимаемом объекте. От качества и размера объектива зависит очень многое, прежде всего - четкость картинки и качество передаваемых цветов. При выборе камеры не стоит забывать простейшего правила: чем шире и больше объектив аппарата, тем больше вероятность сделать с его помощью более менее качественные снимки.

Освещение - самый важный и полезный фактор, напрямую влияющий на качество снимков. Несомненно, самый лучший свет - дневной, причем, в идеале, солнце не должно светить непосредственно сверху: стоит снимать утром, вечером, либо дождавшись небольшого облака, способного рассеять прямые лучи. При рассеянном дневном свете и пейзажи получаются сочнее, и кожа на портретах выглядит нежнее. Искусственное освещение может изменить кадр до неузнаваемости, в лучшую или в худшую сторону - решать фотографу, стоит только помнить, что нельзя смешивать источники разного типа (лампу накаливания и люминесцентную) в одной сцене - автоматика камеры запутается, и снимок не получится.

Пиксель - является сокращением от "picture element" - «элемент рисунка», так обозначают крошечные точки, которые содержат информацию в цифровой фотокамере. Термин «мегапиксель», употребляемый гораздо чаще, означает один миллион пикселей. Чем больше количество пикселей, тем лучше разрешение. Чем выше разрешение, тем выше качество снимков. Снимки высокого качества занимают больше места на карте памяти, но дают более качественные распечатки.

Менее 1 мегапикселя - подходит для отправки фото по электронной почте.

1 мегапиксель - для снимков 10х15

2 мегапикселя - для снимков 12х17,5

3 мегапикселя - для снимков 20х25

4 мегапикселя - для снимков 27,5х35

5 мегапикселей - для снимков 40х50

Светочувствительность (sensitivity)- еще одно важное понятие, нужное для хорошей съемки. Буквально, чувствительность матрицы можно понимать как способность делать приличные кадры при разном освещении: чем ниже этот параметр, тем больше должно быть света (измеряется она в стандартных единицах ISO и может принимать значения в среднем от 50 до 1600). Чувствительность матрицы и пленки практически не различаются, более того, эффект от увеличения этого параметра один и тот же - усиление зернистости изображения. Как мы раньше выбирали пленку в соответствии с условиями съемки, так и в цифровой камере можно выставить значение светочувствительности. Однако цифровая съемка несколько отличается от пленочной: здесь не следует увлекаться высокими значениями (например, выше 200 ISO), ведь общую освещенность кадра можно повысить и другими методами.

Фокусировка - точнее, область фокусировки камеры. Это именно то место, на которое камера наводится, то есть, считает самым главным на снимке, примерно вычисляя расстояние до объекта. Существует много способов фокусировки, например, по центру или нескольким точкам кадра. В некоторых камерах предусмотрена возможность сдвигать точку фокусировки из центра в другую область. Очень полезна ручная фокусировка: когда можно точно указать требуемое расстояние до объекта съемки: такая возможность позволит делать нестандартные снимки, например, фотографировать паутину или стекло, которое автоматика просто не заметит.

Экспокоррекция (компенсация экспозиции) - самый простой и эффективный способ осветлить или затемнить итоговый кадр. Значения обычно варьируются от -2 до +2. Если число положительное - кадр становится светлее, отрицательное - темнее. В отличие от светочувствительности, тоже влияющей на качество снимков при ограниченном освещении, экспокоррекция лишь только увеличивает количество света в кадре, не делая картинку зернистой.

Элементы питания - цифровые фотоаппараты требуют много энергии, поэтому при покупке камеры имеет смысл приобрести повторно заряжаемые аккумуляторы. Некоторые фотоаппараты включают их в комплектацию, другие нет. Сейчас на рынке предлагается несколько видов заряжаемых батареек, самые распространенные варианты - никель-металлгидридные (NiMh) и литий-ионные (Li-ion). Никель-кадмиевые (NiCd) считаются менее надежными, способны создавать «эффект памяти» при недостаточной зарядке, и быстрее вырабатывают ресурс.

Форматы хранения фотографий

JPEG - самый распространенный формат изображений. При сохранении файлов в формате JPEG, компьютер находит одноцветные области и кодирует их. Зрение человека так устроено, что он не может увидеть, скажем, несколько точек другого оттенка на одноцветном фоне похожего цвета. Именно поэтому при сохранении в формате JPEG не выделяются отдельные точки изображения, и кодируются так же, как основной фон. Существует несколько степеней сжатия JPEG: чем она сильнее, тем менее детализована будет картинка.

TIFF - этот формат дает возможность практически без потерь хранить изображение: специальный язык разметки файла позволяет сохранять всю возможную информацию о картинке (от размера изображения до количества используемых в нем цветов). Однако за сохранение картинок хорошего качества приходится расплачиваться размерами файлов: фотографии формата TIFF порой занимают в три раза больше места, чем аналогичные в JPG.

RAW - это специальный формат, сохраняющий картинки в том виде, в котором они поступают с матрицы в процессор: в виде числовых массивов. Каждый такой массив хранит в себе информацию об одной из точек изображения. Соответственно, если 4 МП камера запишет в формате RAW картинку, то на карточке будут храниться 4 миллиона массивов (что, несомненно, потребует немалого объема памяти). Лишь специальный программный декодер, чаще всего входящий в комплект ПО камеры, позволяет распознать такую «картинку», зато качество ее будет максимальным. Помните, что алгорим кодирования RAW в кадой камере свой, то есть уникальный!

[Багира]

Учимся фотографировать. Уроки композиции
Хороший снимок должен сам говорить за себя. По возможности, так, чтоб человек, который фотографию рассматривает, обратился к вам с вопросом, к примеру, «А это где такая статуя (роза, картина) ?» а не «А что это?». Очень часто бывают случаи глубокого разочарования из-за неинтересного снимка. А как сделать, чтоб интересный?

Вот несколько советов.
Заполняйте кадр объектом съемки.

Не ленитесь подойти поближе, сместить аппарат вправо-влево, вверх-вниз, так, чтоб все пространство кадра было занято тем, что хотите снять. И по возможности, чтоб ничего лишнего там, чтоб не было. Конечно, помните о возможностях своего фотоаппарата. В смысле фокусировки на близкое расстояние. Так, простая мыльница позволяет сделать резкий кадр не ближе, чем на 2.5 метра.

Видоискатель — не оптический прицел!

Иногда от некоторых фотографий остается ощущение, что фотографирующий не видит ничего кроме объекта съемки. Это правильно, если нужно сделать фотографию «протокольную» фотографию на паспорт.

Чистая психология — у очень многих аппаратов в центре окошка видоискателя располагается какая-нибудь рамочка или крестик, показывающий область, откуда автоматика аппарата берет данные для автофокуса и автоэкспозиции. И человек, сам не отдавая себе отчета, располагает элементы композиции так, чтобы в эту рамку (крестик) поместить самое важное. Как с этим явлением бороться? Хитрые производители камер предусмотрели для таких случаев предварительную фокусировку. То есть надо навести камеру куда техника хочет и нажать до половины кнопку спуска. В этом случае автоматика сфокусируется на нужном вам предмете и больше ёрзать не будет. А вот теперь можно переформировать кадр по вашему вкусу, конечно в пределах здравого смысла, т.е. с зафиксированным фокусом ходить не рекомендуется — тут хорошо помнить о глубине резкости. Переформировали? Вот и хорошо, теперь можно кнопку дожимать до конца, соответственно, аппарат щелкает, жужжит, в общем срабатывает. Только теперь, кадр скомпонован как вам нужно.

Золотое сечение (Rule of third) или все на троих.

Берем пространство кадра и делим его. Делим на три равные части по горизонтали и по вертикали. Нужно помещать сюжетно важную деталь будущего снимка в точку пересечения разделительных линий.

Таким образом мы имеем четыре основных фокуса (точки пересечения линий). Кстати, такие линии или подобные метки имеются в видоискателях некоторых дорогих фотоаппаратов. Уместно задать вопрос о выборе наиболее подходящего сюжету фокуса. Существует мнение, что левая нижняя часть и верхняя правая наиболее «сильные» по своему действию. Глаз начинает свое движение по картинке именно по диагонали, на которой и расположены эти «сильные» фокусы. А первое впечатление — оно самое важное.

Очень распространенная ошибка заключается в том, что очень мало внимания уделяется границам кадра. Надо, чтобы человек имел голову (бывает тоже режут) и стоял на земле (или любой другой поверхности). Вырабатывайте привычку перед тем, как нажать, быстренько глазами пробежать весь периметр окна видоискателя и проверить «все ли влезло». Сразу очень тяжело привыкнуть. Зато потом...

Композиция в фотографии подобна композиции в живописи — призвана подчеркивать красоту, необычность или другие важные особенности сюжета. Цель композиции — создать картину, которая понравится и вам и зрителям, которые будут её рассматривать.

Выбирая композиционное решение снимка, следует: во-первых, привлечь внимание зрителя, во-вторых, удержать зрительское внимание и в идеале пробудить в зрителе желание смотреть и другие ваши фотографии.

Чтобы вы не фотографировали, стремитесь удовлетворить эти условия.

Привлечь внимание можно яркими красками, размером, необычным обрамлением или противоречивым сюжетом.

Удерживать внимание можно интересным сюжетом или сценкой. Старайтесь упрощать снимок до необходимого минимума, который раскрывает смысл снимка ведет зрителя к основной идее кадра. Фотография не должна смущать или оскорблять чувства. Постарайтесь сделать гармоничный, приятный глазу кадр, возле которого — если его, к примеру, повесить на стенку — вы бы смогли продержаться достаточно долго.

Кроме вышеуказанного, фотография должна быть технически хорошего качества: правильно экспонирована, качественно проявлена и резкая в положенных местах (если, конечно, не применяются какие-то особые специальные эффекты).

Следует знать, что фотокамера видит мир всего «одним глазом», поэтому не способна передать трехмерность. Поэтому композиция должна быть такой, что обеспечивает чувство глубины у зрителя, то есть многоплановой. Иметь ближний, средний и задний планы.

И, наконец, про ракурс.

Идея в том, что с разных сторон вид на объект разный. В связи с этим, какие-то детали объекта оказываются видимыми или, наоборот, скрытыми. К примеру, Баба-Яга с огромным носом может иметь очень стройную и симпатичную шейку. Которую можно и запечатлеть на фото. Короче говоря меняя ракурс (т.е. точку съемки) можно сильно изменить весь вид, дух и идею сюжета.

По материалам about_photo.tripod.com