Версия для печати темы

Автор: Багира 24.6.2010, 9:03

Просто не очень удобно будет, когда всё в одной "куче" и теория и практика. Единственное, просто в первом посту делать содержание.
Навеное нужно начать в терминов
Словарь фотографа
Аберрация — оптическое несовершенство фотообъективов, приводящее к ухудшению качества изображения.
Автобрекетинг — режим автоматического выполнения серии кадров с отклонением экспозиции в сторону увеличения или уменьшения с определенным шагом. Пределы автобрэкетинга обозначаются одним числом (крайнее значение) со знаком +/-. Например, +/-3 автобрэкетинг от -3 до +3 относительно текущей экспозиции. Шаг обозначается отдельно и обычно имеет значения 1/3, 1/2, 2/3 и т.д. В результате камера последовательно делает несколько снимков с разными параметрами. Если это брекетинг по экспозиции, то камера автоматически на каждом последующем кадре изменяет значение экспокоррекции — от меньшего к большему.
Автоматическая фокусировка — автоматическая наводка на резкость бывает двух типов: активная — определение дистанции съемки с помощью излучающих элементов, и пассивная — в цифровых и зеркальных камерах чаще всего осуществляется при помощи измерения контрастности. Два смежных фотоэлемента (чувствительных к свету) имеют максимальную разность потенциалов при максимальной контрастности. Механическое перемещение линз при автофокусировке происходит с помощью микродвигателей, расположенных либо в камере, либо в самом объективе.
Баланс белого — это подстройка цветов снимка таким образом, чтобы независимо от типа источника света, белые объекты (например, бумага) не приобретали никаких «лишних» оттенков. Ошибки баланса делают снимки желтыми или голубыми в зависимости от света. Для точной подстройки баланса в любых условиях используется так называемая подстройка баланса по белому листу. В камерах она может быть организована по-разному, хотя смысл у нее один — буквально, показать камере, какой цвет в данных условиях нужно считать белым.

Выдержка — время задержки затвора в открытом состоянии: чем быстрее он закроется, тем меньше света попадет на матрицу, а значит, кадр будет темнее.
Гиперфокальное расстояние - расстояние от сфокусированного на бесконечность объектива фотоаппарата до ближайшего резко отображаемого объекта. Гиперфокальное расстояние обеспечивает максимальную глубину резко изображаемого пространства и зависит от фокусного расстояния объектива.

Гистограмма изображения — то есть график параметров изображения. Фактически, гистограмма может показать, есть ли недостаток того или иного цвета на снимке. Некоторые аппараты способны ее отображать во время съемки, что может облегчить построение кадра. Например, заметив неровности или пустоты на гистограмме, возможно, стоит попытаться изменить ракурс или слегка повернуть камеру, чтобы график на гистограмме сгладился.
Глубина резкости — этим выражением обозначают ту часть пространства перед камерой, которая на снимке будет четкой. Например, при съемке пейзажей, картинка должна быть максимально четкой, а в портретных снимках эта величина должна быть минимальной, желательно, чтобы четко получилась только модель в кадре, а фон был максимально размыт.

Диафрагма — влияет на степень освещенности снимка: чем она шире, тем светлее кадр. Играя со значениями диафрагмы, можно управлять глубиной резкости (например, чтобы сфотографировать какой-то объект с максимально размытым задним фоном).
ГРИП (Глубина Резко Изображаемого Пространства), или, проще говоря, "глубина резкости" - фотографический термин, обозначающий расстояние между ближней и дальней границами области пространства, при нахождении внутри которой объекты получаются на снимке резкими ("в фокусе").

Объекты, расположенные ближе и дальше этого "резко изображаемого пространства", будут на фотографии расплывчатыми, размазанными, "не в фокусе".

На глубину резко изображаемого пространства влияет значение установленной диафрагмы, расстояние до объекта, фокусное расстояние объектива и формат используемой пленки (в случае цифровой камеры - размер светочувствительной матрицы).

При больших апертурах (меньших значениях диафрагменных чисел, например, F/2), глубина резкости будет меньше, что часто используется в портретной съемке. При меньших апертурах (больших значениях диафрагменных чисел, например, F/16), глубина резкости будет больше, что полезно при съемке пейзажей или архитектуры.

При увеличении расстояния до объекта увеличивается и глубина резко изображаемого пространства.

Широкоугольные объективы (с небольшим значением фокусного расстояния) обеспечивают большую глубину резкости, тогда как телеобъективы, имеющие большие значения фокусных расстояний, наоборот, помогают размыть фон.

Наконец, чем меньше размер матрицы цифрового фотоаппарата, тем большую глубину резкости он может обеспечить. Это хорошо для съемки пейзажей, но добиться размытости фона при съемке портретов на цифровых мыльницах (компактных камерах) очень сложно. Цифровые зеркальные фотоаппараты имеют матрицу, как правило, существенно большего размера, и по глубине резко изображаемого пространства приближаются к пленочным камерам.
Зум - изменение масштаба объекта на картинке, его приближение или удаление. Зум может быть оптическим или цифровым. Оптический меняет масштаб изображения за счет передвижения линз внутри объектива. С его помощью можно не только увеличивать или уменьшать объекты, но и влиять на уровень детализации мелких элементов кадра. Цифровой зум увеличивает картинку за счет обработки уже имеющегося изображения — процессор камеры вырезает центральную часть картинки и «растягивает» ее до стандартного разрешения кадра. Дополнительные точки как бы «вставляются» между существующими, не добавляя никаких деталей. Пример - какое-нибудь удаленное здание: оптика позволит рассмотреть его кирпичики, а "цифра" - только лишь увеличит дом, оставляя его гладким.

Контровый свет - используется при съемке ярких сюжетов, часто применяется для создания эффектных рекламных плакатов. Это особое направление света - когда съемка ведется против источника света (например, фотографируется дерево на закате, а солнце находится за ним). Если использовать эту технику съемки во время отдыха на пляже, то все люди на фотографиях получатся более загорелыми.

Макросъемка - пожалуй, самый популярный и самый знакомый вид постановочной фотографии. Возможность снимать предметы в непосредственной близости к объективу зачаровывает многих новичков, ведь далеко не всякий пленочный аппарат способен навестись на резкость на таком расстоянии. Макросъемка примечательна тем, что на фотографии незаметные в повседневной жизни предметы (например, полевой цветок или бабочка) фиксируются как главные объекты съемки. На макроснимках (как и на портретах) резким бывает лишь главный объект, в то время когда фон всегда размыт.

Матрица - это миниатюрный светочувствительный элемент, встроенный внутри камеры. Именно матрица заменяет в цифровых фотоаппаратах пленку, воспринимая световой пучок, поступающий из объектива. Матрица состоит из мельчайших светочувствительных элементов (пикселей), реагирующих на энергию световой волны. От количества этих элементов зависит разрешение конечного кадра, например, 4 МП.

Объектив - важнейшая часть камеры, пропускает внутрь аппарата свет, передавая информацию о снимаемом объекте. От качества и размера объектива зависит очень многое, прежде всего - четкость картинки и качество передаваемых цветов. При выборе камеры не стоит забывать простейшего правила: чем шире и больше объектив аппарата, тем больше вероятность сделать с его помощью более менее качественные снимки.

Освещение - самый важный и полезный фактор, напрямую влияющий на качество снимков. Несомненно, самый лучший свет - дневной, причем, в идеале, солнце не должно светить непосредственно сверху: стоит снимать утром, вечером, либо дождавшись небольшого облака, способного рассеять прямые лучи. При рассеянном дневном свете и пейзажи получаются сочнее, и кожа на портретах выглядит нежнее. Искусственное освещение может изменить кадр до неузнаваемости, в лучшую или в худшую сторону - решать фотографу, стоит только помнить, что нельзя смешивать источники разного типа (лампу накаливания и люминесцентную) в одной сцене - автоматика камеры запутается, и снимок не получится.

Пиксель - является сокращением от "picture element" - «элемент рисунка», так обозначают крошечные точки, которые содержат информацию в цифровой фотокамере. Термин «мегапиксель», употребляемый гораздо чаще, означает один миллион пикселей. Чем больше количество пикселей, тем лучше разрешение. Чем выше разрешение, тем выше качество снимков. Снимки высокого качества занимают больше места на карте памяти, но дают более качественные распечатки.

Менее 1 мегапикселя - подходит для отправки фото по электронной почте.

1 мегапиксель - для снимков 10х15

2 мегапикселя - для снимков 12х17,5

3 мегапикселя - для снимков 20х25

4 мегапикселя - для снимков 27,5х35

5 мегапикселей - для снимков 40х50

Светочувствительность (sensitivity)- еще одно важное понятие, нужное для хорошей съемки. Буквально, чувствительность матрицы можно понимать как способность делать приличные кадры при разном освещении: чем ниже этот параметр, тем больше должно быть света (измеряется она в стандартных единицах ISO и может принимать значения в среднем от 50 до 1600). Чувствительность матрицы и пленки практически не различаются, более того, эффект от увеличения этого параметра один и тот же - усиление зернистости изображения. Как мы раньше выбирали пленку в соответствии с условиями съемки, так и в цифровой камере можно выставить значение светочувствительности. Однако цифровая съемка несколько отличается от пленочной: здесь не следует увлекаться высокими значениями (например, выше 200 ISO), ведь общую освещенность кадра можно повысить и другими методами.

Фокусировка - точнее, область фокусировки камеры. Это именно то место, на которое камера наводится, то есть, считает самым главным на снимке, примерно вычисляя расстояние до объекта. Существует много способов фокусировки, например, по центру или нескольким точкам кадра. В некоторых камерах предусмотрена возможность сдвигать точку фокусировки из центра в другую область. Очень полезна ручная фокусировка: когда можно точно указать требуемое расстояние до объекта съемки: такая возможность позволит делать нестандартные снимки, например, фотографировать паутину или стекло, которое автоматика просто не заметит.

Экспокоррекция (компенсация экспозиции) - самый простой и эффективный способ осветлить или затемнить итоговый кадр. Значения обычно варьируются от -2 до +2. Если число положительное - кадр становится светлее, отрицательное - темнее. В отличие от светочувствительности, тоже влияющей на качество снимков при ограниченном освещении, экспокоррекция лишь только увеличивает количество света в кадре, не делая картинку зернистой.

Элементы питания - цифровые фотоаппараты требуют много энергии, поэтому при покупке камеры имеет смысл приобрести повторно заряжаемые аккумуляторы. Некоторые фотоаппараты включают их в комплектацию, другие нет. Сейчас на рынке предлагается несколько видов заряжаемых батареек, самые распространенные варианты - никель-металлгидридные (NiMh) и литий-ионные (Li-ion). Никель-кадмиевые (NiCd) считаются менее надежными, способны создавать «эффект памяти» при недостаточной зарядке, и быстрее вырабатывают ресурс.

Форматы хранения фотографий

JPEG - самый распространенный формат изображений. При сохранении файлов в формате JPEG, компьютер находит одноцветные области и кодирует их. Зрение человека так устроено, что он не может увидеть, скажем, несколько точек другого оттенка на одноцветном фоне похожего цвета. Именно поэтому при сохранении в формате JPEG не выделяются отдельные точки изображения, и кодируются так же, как основной фон. Существует несколько степеней сжатия JPEG: чем она сильнее, тем менее детализована будет картинка.

TIFF - этот формат дает возможность практически без потерь хранить изображение: специальный язык разметки файла позволяет сохранять всю возможную информацию о картинке (от размера изображения до количества используемых в нем цветов). Однако за сохранение картинок хорошего качества приходится расплачиваться размерами файлов: фотографии формата TIFF порой занимают в три раза больше места, чем аналогичные в JPG.

RAW - это специальный формат, сохраняющий картинки в том виде, в котором они поступают с матрицы в процессор: в виде числовых массивов. Каждый такой массив хранит в себе информацию об одной из точек изображения. Соответственно, если 4 МП камера запишет в формате RAW картинку, то на карточке будут храниться 4 миллиона массивов (что, несомненно, потребует немалого объема памяти). Лишь специальный программный декодер, чаще всего входящий в комплект ПО камеры, позволяет распознать такую «картинку», зато качество ее будет максимальным. Помните, что алгорим кодирования RAW в кадой камере свой, то есть уникальный!

Автор: Багира 26.6.2010, 14:46

В этой теме будем говорить, какой фотоаппарат купить? что такое диафрагма? что такое ИСО? и многое другое

Содержание темы
http://povary.ru/forum/index.php?s=&showtopic=1799&view=findpost&p=49769
http://povary.ru/forum/index.php?s=&showtopic=1799&view=findpost&p=50060
http://povary.ru/forum/index.php?s=&showtopic=1799&view=findpost&p=50054
http://povary.ru/forum/index.php?s=&showtopic=1799&view=findpost&p=56336
http://povary.ru/forum/index.php?s=&showtopic=1799&view=findpost&p=96465

Автор: Багира 26.6.2010, 15:28

Цифровой шум — дефект изображения, вносимый фотосенсорами и электроникой устройств, которые их используют (цифровой фотоаппарат, теле-/видеокамеры и т. п.)

Цифровой шум проявляется в виде случайным образом расположенных элементов растра (точек), имеющих размеры близкие к размеру пикселя.
Цифровой шум отличается от изображения более светлым или тёмным оттенком серого и цвета (яркостный шум англ. luminance noise) и/или по цвету (хроматический шум англ. chrominance noise).

Цифровой шум придаёт фотографии неестественный вид — создаётся ощущение, что на изображение наложена маска из точек различной яркости и цвета. В особенности, цифровой шум портит восприятие однотонно-окрашенных частей изображения (например голубого неба) и объёмное восприятие объектов заднего плана, находящихся не в фокусе.

Сама по себе величина шума — характеристика понятийная и мало информативная. Как принято в электронике, говорить надо об отношении сигнал-шум. Математический анализ цифрового шума выявляет нелинейную структуру в фотографическом изображении.

Иногда, цифровой шум отождествляют с такими явлениями обычной (химической) фотографии, как зернистость плёнки и фотографическая вуаль.
Подавление цифрового шума
Существуют всевозможные способы подавления цифрового шума на уровне сенсора, трактов цифрового фотоаппарата и на конечном цифровом изображении. Алгоритмы выявления уровня цифрового шума основаны на отклонении шума от фона. Темновой ток нескольких миллионов фотодиодов сенсора корректируется методом привязки к «уровню чёрного» от группы пикселей, находящихся в полной темноте. Вычисляется систематическая поправка — «уровень чёрного» темнового тока (среднее значение), которая вычитается из тока каждого фотодиода для данного фото изображения.
Подавление цифрового стохастического (греч. stochastikos — случайный, вероятностный) шума проводится усреднением (интегрированием по множеству или апертуре (лат. apertura — отверстие) для каждого пиксела. Например, одной из распространённых апертурных методик подавления шума является т. н. свертка.
При подавлении шума усреднением несколько ухудшается резкость на конечном цифровом изображении.
Увлечение противошумовым фильтром, увеличением резкости поля и границ кадра приводит к тому, что изображение приобретает характерные для цифровых фильтров искажения — теряются оттенки на переходах яркости и цвета, снижается насыщенность тона, становится видна структура растра и пр.
Надо стремиться делать цифровые фотографии в условиях, обеспечивающих минимум темнового тока и шумов. Эти условия соблюдаются при хорошем освещении всех сюжетов кадра, которое обеспечивает съёмку при минимальной чувствительности и небольших выдержках.

Причины возникновения цифрового шума
На отношении сигнал-шум влияют шумы аналоговой электроники цифрового фотоаппарата («обвязка», усилители, АЦП), но основным источником цифрового шума является фотосенсор. Цифровой шум в фотосенсоре возникает по следующим причинам.
Дефекты (примеси и др.) потенциального барьера вызывают утечку заряда сгенерированного за время экспозиции — т. н. чёрный дефект. Такие дефекты видны на светлом фоне в виде тёмных точек.
(англ. Dark current — Темновой ток) — является вредным следствием термоэлектронной эмиссии и «туннельного» эффекта и возникает в сенсоре при подаче потенциала на электрод, под которым формируется потенциальная яма. «Темновым» данный ток называется потому, что складывается из электронов, попавших в яму при отсутствии светового потока. Такие дефекты видны на темном фоне в виде светлых точек, т. н. белый дефект. Белые дефекты особенно проявляются при больших экспозициях. Основная причина возникновения темнового тока — это примеси в кремниевой пластине или повреждение кристаллической решётки кремния. Чем чище кремний, тем меньше темновой ток. На темновой ток оказывает влияние температура элементов камеры, электромагнитные наводки, как внешние, так и внутренние, от самой камеры. При увеличении температуры на 6-8 градусов, значение темнового тока удваивается.
Из-за шума, возникающего вследствие стохастической природы взаимодействия фотонов света с атомами материала фотодиодов сенсора. При движении фотона внутри кристаллической решётки кремния, вероятно, что фотон, «попав» в атом кремния, выбьет из него электрон, родив пару электрон-дырка, но сказать точно, сколько фотонов родит пары, а, сколько пропадет с какими-то другими эффектами нельзя. Электрический сигнал, снимаемый с сенсора будет соответствовать количеству рождённых пар. Снимаемый сигнал с сенсора при заданных выдержке и диафрагме (интенсивности света) будет определять квантовая эффективность — среднее число рождаемых пар электрон-дырка.
Из-за наличия дефектных (не работающих) пикселей, которые возникают при производстве фотосенсоров (несовершенство технологии) и всегда находятся в одном и том же месте. Для устранения их негативного влияния используются математические методы интерполяции, когда вместо дефектного «подставляется» либо просто соседний элемент, либо среднее по прилегающим элементам, либо значение, вычисленное более сложным способом. Естественно, что вычисленное значение отличается от фактического и ухудшает резкость конечного изображения. Этот же дефект вносит интерполяция, корректирующая конечное изображение, при использовании фильтра Байера.
Из-за гамма-коррекции. Гамма-коррекция может осуществляться в электронном тракте или в процессоре. Наш глаз имеет логарифмическую чувствительность к свету, а фотосенсоры — линейную, поэтому слабые сигналы усиливаются больше, чем сильные, чтобы изображение имело привычный для человека вид. Часто для этого (и для некоторых других целей) используют таблицы перекодировки, определяющие соответствие входного и выходного сигналов.
Что влияет на величину цифрового шума
Размер сенсора и его разрешение. Размер фотодиода на микросхеме зависит от технологии. По технологии CCD элементов «обвязки» у пиксела меньше, чем по технологии CMOS и больше площади сенсора достается линзе фотодиода. Это особенно сказывается на сенсорах маленького размера, поэтому для цифровых фотоаппаратов, кроме зеркалок, сенсоры, изготовленные по технологии CMOS, практически не применяют. При одинаковых физических размерах сенсора, у сенсора, имеющего большее разрешение, активная площадь каждого фотодиода меньше. На маленькие линзы фотодиода падает меньше света, меньшие потенциалы считываются с фотодиода и требуется бо́льшее аналоговое усиление сигнала перед оцифровкой. В результате больше уровень шума и меньше отношение сигнал-шум.
Выбранный производителем диапазон эквивалентной чувствительности сенсора. Эквивалентная чувствительность сенсора определяет коэффициенты усиления сигналов в цифровом фотоаппарате и отношение сигнал-шум. Темновой ток является главным фактором, ограничивающим предел чувствительности сенсора (ISO 400/800).
Время экспонирования. Темновой ток фотодиода при больших экспозициях сильно ухудшает отношение сигнал-шум. Чем больше время экспонирования, тем больше тепловой шум транзисторов электроники и хуже отношение сигнал-шум.
Интересный компромисс наблюдается в фотоаппаратах с поворотными ЖК- дисплеями, крепящимися к камере на шарнирах. Это решение очень удобно для фотографа и самое главное — от сенсора отдаляется источник тепла и шума, что снижает темновой ток и помехи.

Автор: Jelenka 27.6.2010, 14:08

Спасибо, Наташа! я все изучаю:)

Автор: Багира 29.6.2010, 9:20

Молодец
Я вот думаю, может ещё тему завести, где каждый будет спрашивать конкретно, чего ему надо?
Сейчас уезжаю отдыхать, а через две недельки продолжу, заодно выложу свои статьи-советы, которые я для журнала писала.
Правда у меня там не о еде, а как фотографировать людей. Думаю тоже многим пригодится

Автор: ddd 29.6.2010, 9:23

 

конечно пригодится!

Автор: Багира 29.6.2010, 19:16

Если при словах «фототехника», «объективы», «цифровые фотоаппараты», «штатив» у вас что-то шевелится в душе и начинает сильнее биться сердце, то значит, вы тоже заболели недугом, которым больны миллионы людей на земле — фотолюбительством. Поздравляем вас! Отныне вы ступаете на долгий и бесконечно интересный путь, который проходят любители, становясь профессионалами. Теперь на многие годы любая фототехника — объективы, фотовспышки, зарядные устройства и, конечно, сами фотоаппараты — будет занимать вас гораздо сильнее, чего кого бы то ни было другого.
Вам, как начинающим фотолюбителям, будет интересно узнать, какие марки фотоаппаратов наиболее востребованы и рекомендуются опытными мастерами, и какие аксессуары к ним лучше всего подойдут. О том, какие компании их производят, и на какие разновидности стоит обратить своё внимание, мы и расскажем в данной статье.

Камеры
Как в своё время в нашей стране считались лучшими две марки фотоаппаратов — «Зенит» и «ФЭД» — так и во всём мире лучшими фотокамерами на сегодняшний день считаются камеры двух фирм — CANON и NIKON. Извечные конкуренты, они достаточно ровно развиваются, и если какая-то модель одной из этих компаний на время становится главной на фоторынке, то лишь на короткий срок — пока не появится новая камера конкурента.

Среди аппаратов CANON выделяется линейка CANON Mark — самые известные и востребованные камеры компании принадлежат к этой серии:

CANON EOS 350D — прямой потомок камеры CANON EOS 300D, первой в мире цифровой зеркальной камеры для любителей, которая в своё время совершила настоящую революцию в мире цифровых технологий. В ней установлен тот же мощный процессор обработки изображений DIGIC II, что и в профессиональных цифровых «зеркалках». Скорость непрерывной съёмки составляет 3 кадра в секунду в серии до 14 кадров, высокоскоростной интерфейс USB 2.0 Hi Speed и возможность одновременной записи изображения в форматах RAW и JPEG высокого разрешения.

CANON EOS 400 D — преемница модели EOS 350D, оснащена многими функциями от более дорогих моделей CANON (таких, как 30D или 40D) — стилями Picture Style, увеличенным буфером, девятиточечным автофокусом. Специально для этой модели была разработана новая 10-мегапиксельная CMOS-матрица CANON 400 D. Камера готова к работе уже через 0,2 секунды после включения. Считается, что эта модель CANON стала прекрасным ответом компании на выпуск фотоаппарата NIKON D80 — принадлежа к той же ценовой категории, модель стала более функциональной версией фотоаппаратов такого типа. CANON 400D следует за моделью CANON 350D, которая в настоящее время является самой популярной зеркальной камерой в мире.

CANON EOS 40D — полупрофессиональная цифровая камера CANON, которая отлично подходит для тех, кто решил, наконец-то сменить свою «мыльницу» на «зеркалку». Придя на смену модели EOS 30D, на первый взгляд Canon 40 D не особо отличается от предшественницы. Но преимуществ у Canon EOS 40D более, чем достаточно: 10-мегапиксельная матрица CMOS с системой очистки от пыли и встроенным фильтром нижних частот, система фокусировки перекрестного типа, большой и яркий видоискатель, несколько режимов фокусировочного экрана, высокая скорость съемки. Canon 40D укомплектована увеличенным ЖК-дисплеем.

Наибольшей популярностью среди фотоаппаратов NIKON являются аппараты серии «D»:

NIKON D50 — цифровая зеркальная камера, предназначенная для тех фотографов, которые хотят войти в мир зеркальных камер, но не готовы потратить много денег на покупку камеры. 6-мегапиксельная «зеркалка» D50 оснащена 2-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 130 тыс. пикселей. Она совместима с большим количеством оптики, что открывает широкие возможности.

NIKON D70 — известна в народе, как «убийца CANON 300D». На самом деле, это, конечно, не так — кто снимает CANON’ом, тот так и будет им снимать, но фотографы, работающие с NIKON, получили действительно отличного «бойца» в свой полк. Камера NIKON D70 внешне похожа на NIKON D100, по функциям почти ей не уступает и сделана из пластика. Выглядит очень изящно, превзойдя по красоте даже CANON 300D, долгое время считавшуюся самой элегантной моделью.

NIKON D2X — однообъективный цифровой зеркальный фотоаппарат для профессионалов. Камера NIKON D2X оснащёна светочувствительной CMOS-матрицей с разрешением 12.2 мегапикселя. Имеет корпус из магниевого сплава, оборудованный защитой от пыли и брызг.

NIKON D50 — эта фотокамера, которая идеально подходит для начала занятий цифровой фотографией. Что бы вы ни снимали, имеющаяся в фотокамере цифровая программа выберет наилучшую экспозицию. Просто выберите режим при помощи диска, а D50 позаботится обо всём остальном. Она маленькая, легкая и плотно лежит в ваших руках, давая четкие и резкие снимки с дополнительными возможностями.

Объективы
Объектив фотоаппарата — одна из важнейших частей, которая пропускает внутрь аппарата свет, передавая информацию о снимаемом объекте, которая и становится снимком. От того, насколько качественным будет объектив, прежде всего, зависит четкость картинки и качество цветов. Для начала работы на зеркальных камерах удовлетворит и тот объектив цифрового фотоаппарата, который продаётся с ним в комплекте. Но если вы стали более серьёзно заниматься фотографией и прошли уже довольно далеко по пути развития, то рано или поздно вам потребуется дополнительная оптика.

Обычно для каждой линейки камер кампания-производитель фотоаппаратов выпускает свои объективы. Например, объективы для CANON — это целая линия CANON EF, выпускаемая этой компанией. А объектив NIKON Super Wide — самый интересный объектив не только в семействе NIKON, но и вообще из всех выпускаемых в мире.

Одна из ведущих по производству объективов фирм — японская компания Tamron, уже много лет производящая фотообъективы, линзы и элементы оптических приборов.

Широко известны также объективы Sigma. Японская корпорация Sigma стала одной из первых компаний, которая предложила потребителям использовать взаимозаменяемые объективы. Объектив Sony — как и всё, что производится этой компанией — также считается одним из лучших. Можно купить объектив компании Raynox. Эта компания выпускает оптику практически на все существующие в мире фотоаппараты. Отличается от прочих, продукция компании Tokina, для создания которой применяется уникальная технология сборки с использованием систему контроля качества micron-unit.

Светофильтры
Для изменения световой гаммы фотографии или защиты снимков от коварного ультрафиолетового излучения используют светофильтры. Фильтры выпускаются в большом количестве и разного назначения, например, для устранения бликов или затемнения неба используют поляризационный фильтр. Иногда для борьбы с бликами и засветкой при съёмке используется и бленда — дополнительный аксессуар к объективу. Бывают объективы с уже встроенными блендами.

Отличным качеством отличаются светофильтры фирмы Hoya. Высококачественное стекло и многослойное просветление HOYA MultiCoating, состоящее из трех слоев с каждой стороны светофильтра доводят светопропускание до очень высокого уровня, равного 98%-99%.

Компания Kenko — самая известная в мире фирма, которая производит фото аксессуары. В её ассортимент входят:

светофильтры (защитные, нейтральные, поляризационные, конверсионные, эффектные, цветные, для черно-белой съемки и прочие);
насадки (конвертеры, переходные кольца, кольца для макросъемки, фотометрические насадки, объективы);
фотометрическое оборудование (экспонометры, колорметры и т. д.).
Аксессуары
Для тех, кто серьёзно увлечён фотографией, мало только лишь камеры — для её транспортировки, установки и защиты требуется множество различных приспособлений.

Компания Gitzo — один из лучших разработчиков разнообразных аксессуаров для фотоаппаратов (штативов, штативных головок, чехлов для хранения и переноски штативов). Штативные головки служат для обеспечения движения фотокамеры, закреплённой на штативе. В широком ассортименте выпускает штативы и штативные головки компания Manfrotto.

Неплохо знать ещё одно имя, широко известное в фотомире — Kata. Это компания, специализирующаяся на производстве защитных фотоаксессуаров. Дождевые и всепогодные чехлы, кофры, спец.рукава доступа к защищённым фотоаппаратам, защитные бленды, поясные сумки, рюкзаки и т.д. — эта продукция фирмы Kata хорошо известна бывалым фотографам.

Накопители памяти
В цифровых фотоаппаратах одной из значимых составляющих является память, портативные флеш карты памяти SD Card (Secure Digital Memory Card). Карта SD — лакомый кусочек для изготовителей по востребованности, поэтому выпускают её множество компаний.

Стоит обратить внимание на следующие: Apacer (карта SD Apacer 150X); Digitex (SD 60X Digitex); MERLION (SD Digma 150X); Kingston Technology (SD Kingston Ultimate 133X и 120X); LG (SD LG Ultra High Speed). Также хороши карты памяти SD компаний Alion (SD RiData Pro 66X) и Mirex (SD Mirex).

Фотовспышки
В современных цифровых фотоаппаратах фотовспышка идёт встроенной частью камеры и обычно её вполне хватает для качественного снимка. Дополнительное освещение в виде внешних фотовспышек требуется для студийных съёмок фотографов-профессионалов. Это отдельная обширная тема для разговора, поэтому в этой статье мы её пока касаться не будем.
П.С статья из инета. Найдётся автор, укажим источник

Автор: Багира 29.6.2010, 19:39

Золотое сечение и правило третей в фотографии

Хотите привлекать внимание зрителей к вашим фотографиям — грамотно выбирайте композиционное решение фотоснимка. Учитесь правильно располагать сфотографированные объекты, объединять их в единое целое. Это поможет заинтересовать зрителя и привлечь его взгляд к фотографии.

Гармоничная композиция создается согласно правилам. Одно из них — золотое сечение или если говорить проще — правило третей. Глядя на фотографию, человеческий глаз останавливается на определенных точках, зрительных центрах. Найти эти точки помогает золотое сечение, называемое великими художниками божественной пропорцией.

Что такое золотое сечение?

По определению — это деление непрерывной величины на две части в таком отношении, при котором меньшая часть так относится к большей, как большая ко всей величине.

В фотографии золотое сечение используют для размещения ключевых элементов фотографии на пересечении линий:
На изображении вы видите 4 точки, в которых пересекаются линии. Они расположены на 3/8 и 5/8 от краев кадра.

Со временем золотое сечение было упрощено до правила третей. Из-за своей технологической простоты оно стало популярным. Для определения зрительных центров кадр делится линиями на трети, так определяются все те же 4 точки:

Автор: Багира 9.9.2010, 22:18

Что такое ISO.Иначе эта характеристика называется светочувствительность. То есть ISO - это мера того, насколько чувствительна матрица к количеству получаемого света. Чем выше ISO, тем она более чувствительна, соответственно, появляется возможность снимать в малоосвещенных местах. В цифровых фотоаппаратах имеется возможность записи снимков, сделанных с разной ISO, на один и тот же носитель. Но так было не всегда. Раньше фотографу для этого требовалось сменить пленку.
Допустим, ваша камера сигнализирует о том, что ей не хватает света, чтобы правильно выставить экспозицию. Вы, конечно, можете воспользоваться вспышкой. Но предположим, что ситуация исключает эту возможность (например, вы снимаете на концерте). В этом случае вам придется выставить более высокую ISO вручную или воспользоваться функцией автоматической установки светочувствительности.

Аналогично, если вы видите, что скорость затвора вашего фотоаппарата слишком медленна, невозможно больше увеличить выдержку и у вас нет штатива, чтобы избежать негативных эффектов от дрожания рук, - вы можете поставить светочувствительность выше, что позволит вам использовать более высокую скорость затвора.

ISO и шум.
Как и все на свете, увеличение светочувствительности не дается просто так. За все надо платить, и в данном случае ваши изображения станут более шумными. Когда вы увеличиваете чувствительность вашей матрицы повышением ISO, матрица начинает воспринимать незначительные световые сигналы. Повышенная чувствительность позволяет матрице фиксировать больше света, но и больше шума. Помните о том, что вдобавок матрица генерирует еще и свой собственный шум. Отношение светового сигнала к шуму (S/N отношение) определяет "шумность" вашего конечного
изображения.

Матрица обычно калибруется тааким образом, чтобы обеспечить наилучшее качество изображения (наибольшее S/N отношение) при как можно более низких ISO. Для широкого класса фотоаппаратов это обычно ISO=50, ISO=80 или ISO=100.

Шум для цифрового фотоаппарата - это то же самое, что и зернистость для пленки. Это крайне нежелательный эффект, проявляющийся в виде точек определенного цвета по всему кадру.
ISO и размер матрицы.

Размер матрицы является определяющей характеристикой для диапазона ISO, в котором можно снимать, не страдая от проявления шума. Одна из причин этого - то, что пиксели на больших матрицах имеют больший размер и , соответственно, воспринимают больше света. Например, если вы возьмете две четырехмегапиксельные матрицы, одна из которых по размеру в два раза больше второй, то она будет шуметь меньше. Поскольку модели фотоаппаратов, рассчитанные на основную массу покупателей, имеют маленькие матрицы, то шум - это проблема.

Следует ли снимать при высокой ISO.

Пока фотоаппараты "массового потребления" не начнут выпускаться с большими матрицами, шум на снимках с высокой ISO будет оставаться заметным.

Сейчас появились "полупрофессиональные" фотоаппараты, у которых матрица немного больше (2.3") - этакий мост между обычными и профессиональными цифровыми камерами. Но "гонка за мегапикселями" привела к тому, что производители пытаются втиснуть в большие матрицы неоправданно большое (с точки зрения шума: выгода от размера матрицы исчезает) число пикселей. Таким образом, шум остается проблемой. И вы не должны обманываться гипнотизирующей рекламой "Больше мегапикселей - лучше". Вы должны знать, что это работает далеко не всегда.

Несильный шум может быть незаметен, если вы печатаете фотографии маленьких форматов. Кроме того, имеется некоторое программное обеспечение по борьбе с шумами: Noise Ninja, Neat Image и др. С его помощью иногда удается подавить шум без существенной потери качества снимков.

Иногда встает выбор между тем, чтобы сделать фото на высокой ISO и пострадать от шума, или не сделать вовсе. Тогда лучше все же попытаться сфотографировать, а дома попробовать подавить шум и предпринять еще кое-какую обработку. Возможно, результат выйдет не таким уж плохим.

Практические выводы.

ISO - это мера светочувствительности вашего фотоаппарата.
Вы получите наиболее качественные снимки, если используете максимально низкую ISO, возможную для вашей цифровой камеры. Если вы хотите всегда быть уверены в том, что снимаете с самой низкой ISO, переключите в настройках камеры автоматическую установку светочувствительности в ручной режим и выберите самое маленькое значение из доступных.
Если вы снимаете в основном в местах, где достаточно света (например, на открытом воздухе днем), то с самой низкой ISO вы сможете сделать максимально качественные снимки, на которые только способна ваша камера.
Если вы хотите снимать в местах, где света недостаточно (например, в помещении), то у вас есть выбор: использование вспышки (или студийного освещения) или выбор более высокой ISO. В зависимости от фотоаппарата, повышение ISO будет в разной степени приводить к зашумлению изображения.
Большие габариты матрицы позволят вам снимать при высоких ISO без побочного эффекта в виде шума. Это также означает, что вы сможете использовать более высокую скорость затвора для предотвращения эффектов от дрожания рук.
Шум при печати маленьких форматов практически незаметен.

Автор: Багира 9.9.2010, 22:27

Каждому из нас за всю свою жизнь приходиться видеть такое количество разнообразных фотографий, что перечесть их просто не возможно. Они подобны кадрам в кино – множество практически одинаковых по содержанию и сюжету, они пролетают одна за другой не оставляя в памяти практически никаких отпечатков.

Но, конечно, есть у каждого человека в памяти снимки, которые глубоко врезались в подсознание, и не обязательно это кадры, на которых изображены мы сами, это могут быть фотографии бабушки, которые были сделаны в фотомастерской в конце 19 века, или постер современного профессионального фотографа, который оставил необъяснимый отпечаток на наше сознание, толи за счет замысловатого сюжета, а может за счет мастерски преподнесенной игры света-тени. Вы задумывались почему происходит так?

Не секрет, что фотография будоражит человеческое воображение, она наполняет нас эмоциями и заново заставляет пережить минувшие моменты жизни. Только фотографии свойственна эта черта.

Стоит задуматься, почему же некоторые единичные снимки памятны нам, а большая часть их как осенняя листва – дунул ветер и разлетелась? Удачный снимок или просто везение? Хорошо, когда фотограф не полагается на везение, а сам умеет творить то, что потом люди помнят и ценят.

Для начала давайте вспомним наши повседневные фотографии и посмотрим, что в них не так. Конечно, кадровка и выбор ракурса не на высоте, а у когото срезана рука, или нога. Все это нам очень знакомо. Но основное, на что я хочу обратить внимание: все эти кадры не выразительны, а люди или предметы на них сливаются со всем остальным изображенным на фотографии.

Давайте рассмотрим конкретный пример. На этой фотографии, если вы правильно подметили, фронтальный свет от встроенной вспышки падает на предметы не самым удачным образом. Это делает изображенные на кадре предметы плоскими, скучными и невыразительными. Конечно, если вы хотите просто задокументировать это изображение, то фронтального света будет предостаточно, но если мы хотим сделать так, чтобы пробудить у зрителя эмоции, чтобы зритель не просто посмотрел на эту фотографию и забыл о ней, а чтобы он ее изучал, рассматривал, чтобы он заострил на ней свое внимание. Основная задача фотографа заставить зрителя понимать, что это не просто плоские вещи, а объемные по своей природе предметы.


На следующей фотографии световой поток направлен на предметы под углом 45 градусов, тем самым в корне изменив зрительное представление о изображенных на снимке предметах. За счет такой световой постановки теперь любой зритель без труда поймет какую именно форму имеют изображенные на фото предметы.


На этой фотографии поток света падает на предметы под углом 45 градусов с верху сзади. За счет отбрасываемых вперед теней от предметов, в кадре добавляется выразительности, более ярко представляется зрителю объем этих предметов и их форма.

Итак, любой начинающий фотограф должен усвоить это правило – фотомастер должен в первую очередь показать объем и форму снимаемого предмета, а если это не будет сделано, то изображение на кадре будет плоским, не выразительным и соответственно не интересным.
Источник:www.photoline.ru/

Автор: alisa-108 10.9.2010, 16:30

Наташь, я так поняла, что самая нижняя фотография сделала правильно?

Автор: deedo 4.10.2010, 9:59

Можно вопрос? Вчера долго возилась с фотографироваанием предмета, покрытого лаком. Так ничего толкового и не вышло. Отсвечивает. При дневном свете отсвечивает, при вспышке еще хуже, еще и цета искажаются, либо блёкло, либо неестественно. Есть ли какие-то правила фотографирования таких объектов? Как лучше всего передать естественный вид? Или даже передать его чуть выгоднее?

Автор: Багира 11.10.2010, 12:37

Да, именно так


Если по правильному, то нужен отражатель или , чтоб правильно свет лёг. Покажи фото, которое не вышло.
П.С если будет время найду подобный предмет и сфотографирую))

Автор: deedo 11.10.2010, 15:19

Я делала часы: на фанерную заготовку наносила акриловую краску, декупаж лак+клей и сверху слой того же лак+клея. Т.е. зеркального блеска нет, но и не матовая поверхность. Единственная фотография, которая осталась, вот эта:

Снято при дневном свете на автоматических настройках без вспышки. В реальности цвета насыщеннее и чуть темнее, фон отразился не так, как в оригинале, потерялись охристые тона.

Автор: Багира 17.10.2010, 9:03

Это ты так кадрировала плотно? Или стояла так близко?

Автор: deedo 6.1.2011, 18:39

Кадрировала, расстояние съемки примерно метр.

Автор: Багира 6.1.2011, 20:41

Правил особо нет. Это игра с настройками. Странно, что при дневном отсвечивает, обычно если солнце. Я обычно ставлю всё к окну поближе и фотографирую....тарелки ведь тоже блестят, но они не бликуют.
П.С просто незнаю какими настройками ты пользовалась, трудно если честно судить)) Я обычно всё в ручном режиме снимаю...

Автор: calinusa 13.2.2011, 12:53

Нататша привет хочу у тебя спросить совета у нас новый фотик в настройка кач-во изображ установили рав как ты говорила а комп этих фоток не видет ,надо чтоли спец программ

Автор: Багира 18.2.2011, 8:39

Лайтрум называется

Автор: calinusa 19.2.2011, 16:39

спасибо

Автор: Багира 21.6.2011, 8:36

Учимся фотографировать. Уроки композиции
Хороший снимок должен сам говорить за себя. По возможности, так, чтоб человек, который фотографию рассматривает, обратился к вам с вопросом, к примеру, «А это где такая статуя (роза, картина) ?» а не «А что это?». Очень часто бывают случаи глубокого разочарования из-за неинтересного снимка. А как сделать, чтоб интересный?

Вот несколько советов.
Заполняйте кадр объектом съемки.

Не ленитесь подойти поближе, сместить аппарат вправо-влево, вверх-вниз, так, чтоб все пространство кадра было занято тем, что хотите снять. И по возможности, чтоб ничего лишнего там, чтоб не было. Конечно, помните о возможностях своего фотоаппарата. В смысле фокусировки на близкое расстояние. Так, простая мыльница позволяет сделать резкий кадр не ближе, чем на 2.5 метра.

Видоискатель — не оптический прицел!

Иногда от некоторых фотографий остается ощущение, что фотографирующий не видит ничего кроме объекта съемки. Это правильно, если нужно сделать фотографию «протокольную» фотографию на паспорт.

Чистая психология — у очень многих аппаратов в центре окошка видоискателя располагается какая-нибудь рамочка или крестик, показывающий область, откуда автоматика аппарата берет данные для автофокуса и автоэкспозиции. И человек, сам не отдавая себе отчета, располагает элементы композиции так, чтобы в эту рамку (крестик) поместить самое важное. Как с этим явлением бороться? Хитрые производители камер предусмотрели для таких случаев предварительную фокусировку. То есть надо навести камеру куда техника хочет и нажать до половины кнопку спуска. В этом случае автоматика сфокусируется на нужном вам предмете и больше ёрзать не будет. А вот теперь можно переформировать кадр по вашему вкусу, конечно в пределах здравого смысла, т.е. с зафиксированным фокусом ходить не рекомендуется — тут хорошо помнить о глубине резкости. Переформировали? Вот и хорошо, теперь можно кнопку дожимать до конца, соответственно, аппарат щелкает, жужжит, в общем срабатывает. Только теперь, кадр скомпонован как вам нужно.

Золотое сечение (Rule of third) или все на троих.

Берем пространство кадра и делим его. Делим на три равные части по горизонтали и по вертикали. Нужно помещать сюжетно важную деталь будущего снимка в точку пересечения разделительных линий.

Таким образом мы имеем четыре основных фокуса (точки пересечения линий). Кстати, такие линии или подобные метки имеются в видоискателях некоторых дорогих фотоаппаратов. Уместно задать вопрос о выборе наиболее подходящего сюжету фокуса. Существует мнение, что левая нижняя часть и верхняя правая наиболее «сильные» по своему действию. Глаз начинает свое движение по картинке именно по диагонали, на которой и расположены эти «сильные» фокусы. А первое впечатление — оно самое важное.

Очень распространенная ошибка заключается в том, что очень мало внимания уделяется границам кадра. Надо, чтобы человек имел голову (бывает тоже режут) и стоял на земле (или любой другой поверхности). Вырабатывайте привычку перед тем, как нажать, быстренько глазами пробежать весь периметр окна видоискателя и проверить «все ли влезло». Сразу очень тяжело привыкнуть. Зато потом...

Композиция в фотографии подобна композиции в живописи — призвана подчеркивать красоту, необычность или другие важные особенности сюжета. Цель композиции — создать картину, которая понравится и вам и зрителям, которые будут её рассматривать.

Выбирая композиционное решение снимка, следует: во-первых, привлечь внимание зрителя, во-вторых, удержать зрительское внимание и в идеале пробудить в зрителе желание смотреть и другие ваши фотографии.

Чтобы вы не фотографировали, стремитесь удовлетворить эти условия.

Привлечь внимание можно яркими красками, размером, необычным обрамлением или противоречивым сюжетом.

Удерживать внимание можно интересным сюжетом или сценкой. Старайтесь упрощать снимок до необходимого минимума, который раскрывает смысл снимка ведет зрителя к основной идее кадра. Фотография не должна смущать или оскорблять чувства. Постарайтесь сделать гармоничный, приятный глазу кадр, возле которого — если его, к примеру, повесить на стенку — вы бы смогли продержаться достаточно долго.

Кроме вышеуказанного, фотография должна быть технически хорошего качества: правильно экспонирована, качественно проявлена и резкая в положенных местах (если, конечно, не применяются какие-то особые специальные эффекты).

Следует знать, что фотокамера видит мир всего «одним глазом», поэтому не способна передать трехмерность. Поэтому композиция должна быть такой, что обеспечивает чувство глубины у зрителя, то есть многоплановой. Иметь ближний, средний и задний планы.

И, наконец, про ракурс.

Идея в том, что с разных сторон вид на объект разный. В связи с этим, какие-то детали объекта оказываются видимыми или, наоборот, скрытыми. К примеру, Баба-Яга с огромным носом может иметь очень стройную и симпатичную шейку. Которую можно и запечатлеть на фото. Короче говоря меняя ракурс (т.е. точку съемки) можно сильно изменить весь вид, дух и идею сюжета.

По материалам about_photo.tripod.com

Автор: Dalila 11.3.2012, 0:28

Учимся фотографировать еду

Фотография может сделать практически любую еду аппетитной и привлекательной. Конечно, нам далеко до профессиональных высот фудфотографов, кроме того в помощниках у фотографа имеется стилист с арсеналом косметики для продуктов.
Даже не обладая профессиональными навыками, но умея держать фотоаппарат в руках и зная некоторые тонкости фотографирования, можно сфотографировать свой маленький шедевр.




Секреты для любителей фотографировать еду:
1. Во многих фотоаппаратах есть функция «дата и время». Лучше эту функцию не использовать, вряд ли кому-то интересно точная дата съемки. Если только самому автору для личного альбома.
2. Если в фотоаппарате есть вспышка, то лучше ее не использовать, яркая фотовспышка убивает еду, превращает ее в обезличенную, неестественную, с легких голубоватым оттенком.
3. Идеальный вариант снимать еду при естественном дневном освещении. Лучше всего рядом с окном, а чтобы избежать прямых солнечных лучей, окно можно завесить белой занавеской. Если время съемки выпадает на вечер или ночь, то лучше подсветить композицию лампами, но не использовать вспышку.
4. Важно создать красивую картинку, т. е. все имеет значение: посуда, в которой находится салат, суп и т. д., что окружает само блюдо, какая скатерть, салфетки, бокалы. Наверняка все с интересом рассматривают, как проиллюстрировано блюдо в кулинарных журналах. Нужно представить композицию и воплотить ее в жизнь.
5. Прочь лишние предметы. Согласитесь, что салатик с крошками, грязной скатертью, мобильным телефоном, чьими-то локтями совсем не радует глаз. Нужно убрать все лишнее и навести порядок.
6. Не стоит основное блюдо фотографировать на противне вид «сверху», как пошаговое – можно использовать, но не завершающий вариант.

Мы же не едим прямо со сковородки, для этого существуют тарелки.


Вообще имеет смысл купить парочку тарелок специально для демонстрации блюд: тарелки с цветочками – для десертов, детские рисунки – для малышни, квадратные – для азиатской кухни. Если финансы не позволяют покупать лишнюю посуду, тут тоже есть своя фишка. Можно использовать одну яркую и приметную тарелку – как визитную карточку кулинара, можно взять простую белую тарелку – она никогда не подведет.
Для невзрачных супов лучше использовать цветную посуду. Согласитесь, что эта фотография не вызывает аппетит.


Совсем другое дело вот этот супчик.



7. Не менее важную роль играют аксессуары и сервировка стола.




Эти детали не должны отвлекать на себя внимание, а являются всего лишь гармоничным дополнением к основному блюду, сочетаемые по цветовой гамме. Красивые столовые приборы, хлебница, живые цветы в вазе и т.д. Фантазируйте!


Красивый торт, но газетка портит все впечатление.




8. Ракурс.
Такой скучный вид сверху, чтобы показать все блюдо подойдет для тортов и салатов, чтобы показать, как они украшены.




Лучше фотографировать так, как человек обычно сидит за столом и принимает пищу, это привычный вид. Если же с фотоаппаратом опуститься ниже, то получится еще интереснее. Например, тот же торт в разрезе, все слои. Для того, чтобы найти свой кадр придется сделать до сотни фото, среди них обязательно будет штук пять идеальных, которыми захочется похвастаться.




9. Фокус.
Для того, чтобы избежать размытости фотографий, нужно не придвигаться слишком близко к объективу, лучше воспользоваться Zoomом или функцией «Макро» (зависит от фотоаппарата). Почти во всех фотоаппаратах фокус фиксируется. Наведите объектив на блюдо, наполовину нажмите спусковую кнопку, фокус должен зафиксироваться (появится «рамочка/квадратик»), только после этого, не отпуская кнопку, нажмите ее до конца.
10. Для того, чтобы использовать фотоаппарат в полном объеме, все его функции, нужно внимательно прочитать инструкцию и не бояться экспериментировать. Не пренебрегайте программами для обработки фотографий.
11. Если есть возможность, можно приобрести небольшой штатив, тогда фотоаппарат не будет дергаться из-за руки.




Хотелось бы услышать советы от наших поваров, что и как вы фотографируете? Поделитесь своими секретами удачной съемки.

Автор: Shevev 12.3.2012, 18:30

Отличная тема! Хочу тоже поделиться несколькими секретами, практическими советами о том, что и как лучше снимать.

Чуть ли не для каждого блюда есть своя определенная манера фотосъемки, которая позволяет наилучшим образом преподнести ваш кулинарный шедевр.

При съемке торта лучше сделать снимок кусочка торта на красивом блюдечке, чтобы было видно все его слои и начинку. Если желаете показать красивое оформление торта, снимайте торт целиком сверху под углом. Это же относится и к большим формам для запекания с содержимым.

Пицца – создайте красивую интересную композицию из кусочков с овощами, зеленью, украсьте все столовыми приборами. Снимок делайте сверху под углом.

Шоколад смотрится эффектно при макросъемке, например, небольшой кусочек шоколада с акцентом на его текстуре.








Помимо ягод, макросъемкой лучше всего снимать и цитрусовые, при чем в разрезе.






При съемке кофе делайте акцент на его пенке. Наиболее выигрышно смотрится белая чашка с толстыми стенками. Фон также белый или можно теплых тонов.






Чай лучше всего снимать при естественном освещении, делая акцент на интересной посуде, необычной композиции. И вообще, однородные по цвету блюда будут смотреться не очень, даже если у вас будет идеальное освещение и хорошая четкость. Поэтому необходимы акценты, например, суп-пюре посыпать гренками или зеленью, и снимок сразу же становится веселее!






Для удачной съемки прозрачных напитков необходимо сделать яркое пятно, некий акцент контрастного цвета (например, оливка или листики мяты). Фон в этом случае желательно темный.




При съемке не очень интересного, скучного блюда уделите большое внимание деталям. Например, тесто положите в красивую посуду или укройте на половину полотенцем. Это будет уже совсем другой кадр.



При фотосъемке салата наиболее выигрышным вариантом будет белая посуда и светлый фон. В принципе, белая посуда – самый лучший выбор при фуд-съемке. Конечно же, можно использовать и цветную посуду. Но тогда надо особенно тщательно подбирать и прочие аксессуары для кадра, чтобы они сочетались с цветной посудой. Еще один секрет – намного удачнее круглых тарелок в кадре смотрятся квадратные тарелки. К тому же советую отдавать предпочтение маленьким тарелкам, ведь их намного легче снимать и составлять вокруг них композицию, а большая тарелка может не влезть целиком в кадр.






Секретов фуд-съемки очень много, давайте делиться друг с другом, как сделать самые лучшие снимки!

Автор: VaioSX 15.3.2012, 23:11

Как выше писалось, цитрусовые хорошо смотрятся при макросъемке, я на днях пробовал сфотать грейпфрут, он правда не совсем был доспелый, но получилось вроде хорошо. У грейфрута, как и у всех цитрусовых, очень красивая текстура, как внутри так и снаружи.

Вспышка выкл. Свет естественный с окна.

Автор: Dalila 22.3.2012, 22:57

VaioSX, у Вас такие классные фотографии, прямо по всем правилам жанра: объект четкий, а остальное размыто. Как Вам это удается?

Не удержалась, мне Ваши фото понравились.

Автор: VaioSX 23.3.2012, 21:15

Dalila, удивлятся такой резкости не стоит) Использую светосильный с хорошей резкостью объектив - портретник/макро. AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8D

Но можно добиться хорошего или просто лучшего результата даже на обычной камере с встроенным объективом, нужно только потренироваться. Возьмите спичеченый коробок, поставтье на стол и поставтье что нибудь сзади него,подберите ракурс так что бы спичечный коробок и обьекты которые сзади него попали в обзор объектива, сфокусируйтесь на спичечном коробке, после фокусировки фотографируйте.

Пробуйте все это без вспышки, я например очень редко использую вспышку, стараюсь поднести обьект для сьемки как можно ближе к окну, любая сделанная вами фотография при естественном хорошем свете будет намного лучше смотреться чем фото с вспышкой. Вспышки создают некрасивые блики. Если фото получиться размазаным без вспышки, тогда естественного света мало, подносите объект ближе к окну.

Если у камеры есть функция ручной регулировки диафрагмы, то нужно изучить, это также должно помочь.

Автор: Dalila 28.4.2012, 22:06

VaioSX, конечно у меня не совсем еда, но хочу поделиться фотографиями деревьев. У нас, наконец, наступила настоящая весна. Даже сакура расцвела. Сказали, что это именно она, пахнет обалденно. Но не знаю, судите сами, сакура или нет.

А это яблоню сфотографировала возле дома.


Подруга была с профессиональным фотоаппаратом, но пока мне фото еще не скинула. Я фотографировала своим фотоаппаратом.
Людей очень сложно фотографировать, особенно мою бегающую дочь )

Автор: Lilie 28.4.2012, 22:16

Эх, сакура в цвету удивительно красива!
У нас она не растет, к сожалению, но подруга с Германии регулярно пополняет нашу коллекцию фото новыми снимками сакуры!

Автор: bktsmos 10.3.2015, 10:19

Быть фотографом не всем дано надо иметь таллант даже если ты купишь самый дорогой фотоаппарат он может быть бесполезным